Кочаны на пеньке
Еще немного хочу сказать о поливе. Я необильно проливаю, только под корень, и делаю это не чаще, чем 2 раза в неделю.
О    сортах не говорю: наверное, у каждого свои предпочтения, но лучше, чем Слава, я еще не нашел. Представьте себе размер кочана, если с него получаются 3 трехлитровые банки квашеной капусты!
Естественно, что во время образования кочанов капусте требуется хорошая подкормка. Я вообще за сезон подкармливаю капусту 3 раза: через 2 недели после высадки в грядку, во время завязывания кочанов и недели за 2 до сбора. Подкормку делаю сам (кстати, она годится и для остальных овощных культур). Итак, нарезаю молодой крапивы, листьев мать-и-мачехи, лебеды, мелко рублю и заливаю ведром теплой воды. Брожение будет длиться примерно 2 недели, поэтому готовлю подкормку заранее. Никакие магазинные препараты не заменят того, что дает сама природа.
Подкармливаю капусту вечером, чтобы подольше не высыхала почва, лью щедро, предварительно, конечно, разбавив сброженную смесь водой. После подкормки делаю перерыв в поливе на неделю-полторы, пусть капуста впитывает витамины. Что касается рыхления, то я не рыхлю почву, а просто окучиваю ствол.
Еще одно мое интересное наблюдение. После срезки кочанов я оставляю пеньки на грядке, и через какое-то время на них образуются маленькие кочанчики.
Конечно, для хранения они не пригодны, а вот всякие салатики, даже летние щи из них получаются очень вкусные! На одном пеньке иногда вырастает по 5-7 кочанчиков с нежными ярко-зелеными листочками. Как говорится, не пропадать же добру!
Теперь хочу поделиться опытом хранения капусты. Тоже в свое время пробовал по-разному это делать: в газеты заворачивал, в вощеную бумагу... Если нет погреба, придется хранить именно так. А в погребе я подвешиваю кочаны в веревочных сетках, наподобие авосек. Сплести их самому не составляет труда: оплетаем кочан, закрепляем, приделываем «ручки».
В подвешенном состоянии капуста хорошо проветривается, не подгнивает, остается свежей и сочной вплоть до весны. Несколько кочанов я увожу домой и храню в холодном шкафчике под подоконником. Регулярно проверяю и удаляю подгнившие листья. А соседи мои вообще хранят капусту в кочанах прямо на балконе в картонном ящике. И ничего, прекрасно хранится, даже первые морозы ей нипочем.
Постройка бани
стены из бруса толщиной 80 мм позволяют пользоваться баней даже зимой при умеренной отрицательной температуре наружного воздуха, потому что сруб спокойно сохраняет тепло в течение 2-3 ч.
А этого времени с лихвой хватит и нормально попариться, и помыться. Ну и еще один немаловажный момент; стоимость такого бруса значительно ниже профилированного (см. деталь 1).
В Полы в моечной целесообразно выполнить из цементного раствора марки В-1 ОБ толщиной 50 мм с уклоном в сторону водоотводной канавки (да-да, ее тоже придется сделать). По цементному полу нужно настелить щиты из строганых досок шириной 25 мм. По окончании помывки их надо выносить наружу для просушки, вследствие чего уничтожается микрофлора. Да и мыть их в случае чего очень просто. А цементные полы, свободные от щитов, можно обрабатывать дезраствором (см. деталь 2).
Мне возразят, что такая конструкция только приво- дит к удорожанию строительства и, вообще, в такой бане будет холодно от цементного пола.
Отвечаю. Во-первых, скупой, как известно, платит дважды. Ведь деревянные полы гниют (и достаточно быстро, к сожалению, особенно в северных районах), а их замена влетит в ту еще копеечку. Кстати, как бы вы ни оттирали доски в помывочной, на них все равно остаются всякие вредные микроорганизмы. А во-вторых, для того и нужны щиты, чтобы было комфортно ногам. К тому же если у вас нормально сделана парилка и поставлена хорошая печь, то тепла будет хоть отбавляй.
В Пришла пора поговорить и о парилке. Предлагаю установить банную печь самодельной конструкции (см. принципиальную схему). Это уменьшит затраты по сравнению с печами, которые продаются в магазинах, в несколько раз.
Некоторые особенности:
•    камень в каменку загружать из расчета 60 кг на 1 куб. м объема парилки;
•     в стенке, у потолка, предусмотреть вентиляционное отверстие 25x25 см (с дверкой) для удаления первого пара;
•     для циркуляции пара порог в парилку (низ двери) поднять на 300 мм.
Наш совет
•    Обычно для внутренней обшивки бани используют доски или вагонку из осины, реже - из тополя и ольхи. Для отделки саун выбирают те же породы. Эта древесина обладает прекрасной влагостойкостью и низкой теплопроводностью, что особенно важно в парилке. Кроме того, эти породы деревьев при высокой температуре практически не выделяют смолы.
О    Противопожарные мероприятия.
а) Проход дымовой трубы через перекрытие (потолок) лучше всего выполнять с установкой «песочницы» (короб из кровельной стали 700x700 мм, высотой 150 мм), наполненной песком (см. деталь 3).
б)    Деревянные элементы крыши (стропила, обрешетка) должны быть на расстоянии 150 мм от дымовой трубы.
в)    Парильную печь установить не ближе 700 мм от сгораемых стен или перегородок; стены облицевать кирпичом, поставленным на ребро в проекции печи на стену.
Отмостка
 Нужно определиться с шириной отмостки. Лучше сделать ее не меньше метра: и расстояние, на которое отступает крыша от стен, перекрыто, и ходить удобно.
В Теперь нужно узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды. Многие этим пренебрегают, а зря: отмостку может зимой порвать.
В Нужно узнать глубину промерзания грунта. Эти данные для каждого региона содержатся в Строительных нормах и правилах - СНиП 2.02.01-83.
Если грунтовые воды расположены выше глубины промерзания грунта, то отмостку делаем так: снимаем на два штыка лопаты грунт вокруг дома, засыпаем в траншею слой щебенки толщиной 10 см, трамбуем ее торцом небольшого бревна. Дальше засыпаем слой увлажненного песка - тоже 10 см (это нужно, чтобы он самоуплотнился), на него кладем гидроизоляцию (например, еврорубероид) с нахлестом на фундамент дома.
 Будущая отмостка не должна соприкасаться с фундаментом дома, иначе она отойдет от него, и пропадет весь смысл работы. 
Потом укладываем утеплитель (например, полистирол). Он нужен для того, чтобы фунтовая вода не замерзала и не рвала бетон.
На этом этапе можно подумать про уклон отмостки. Многие дачники делают это на глазок, а по-моему, он должен быть в пределах от.  1    до 10°. Но как это определить в полевых условиях? Да очень просто: если со стороны фундамента дома отмостка будет выше противоположного края на 1 см, то вот вам и 1°. Сделаете 5 см - будет 5° (см. схему 1). И так далее.
Еще один важный момент: отмостка не должна быть залита сплошной лентой, потому что бетон хорошо воспринимает нагрузку на сжатие, а на растяжение он слаб. И если ленту соорудить без деформационных швов, то она обязательно потом растрескается (фото 1). Швы эти делаем так: по всей длине ставим на ребро доски на расстоянии 2,5 м друг от друга и перпендикулярно полотну отмостки (если собираетесь оставить их после заливки на месте, надо заранее обмазать дерево со всех сторон битумной мастикой, если решили убрать - тогда образовавшиеся зазоры надо залить жидким стеклом).
Теперь выставляем опалубку: доски надежно крепим либо забитыми в землю кольями, либо упорами.
Перед тем как приступить к армированию, рекомендую постелить на утеплитель полиэтиленовую пленку с нахлестами на опалубку. Она при заливке не даст вытечь цементному «молочку» через щели между досками. Да и сами доски не будут прилипать бетону.
Для армирования лучше всего подходят ребристые металлические пруты диаметром 8-10 мм. Если вы разделили отмостку на прямоугольники 1x2,5 м, то длина одних стержней должна быть 2,4 м, а других - 0,9 м.
Сначала укладываем параллельно фундаменту длинную арматуру, отступая от опалубки 5 см (расстояние между стержнями - 10 см). При этом арматура не должна лежать на пленке! Под нее можно положить деревянные бруски толщиной 5 см или пластиковые подрозет- ники. Потом укладываем короткие стержни перпендикулярно фундаменту. Можно вместо металлической арматуры применить пластиковую (у нее тоже хорошие характеристики, весит она меньше, а стоит дешевле). Каждое пересечение стержней связываем проволокой диаметром 0,8-1,5 мм (продается на базах вместе с арматурой).
Толщина отмостки должна быть 10-15 см. Бетон лучше брать марки M300-M350. Заливать его надо очень аккуратно (ваша жена ведь не бросает сметану в борщ, а аккуратно ее кладет). Следите, чтобы под действием массы раствора арматурная сетка не съехала с подпорок. После заливки бетон нужно провибрировать, чтобы вышел воздух.
И вообще, после заливки за бетоном нужно ухаживать, как за любимой женой. Да, да, многие этим пренебрегают, а ведь это тоже влияет на прочность отмостки. Ее нужно укрыть, чтобы влага в бетоне не сильно испарялась.
Если этого не сделать, то на поверхности бетона могут появиться трещины. Если погода стоит солнечная, то ежедневно, два раза в сутки, бетон нужно обильно поливать из шланга водой (а потом опять укрывать пленкой).
Опалубку можно снимать не раньше через семь дней (фото 2). На этом многие заканчивают работу, но по правилам необходимо сделать еще желобок для отвода дождевой воды. Можно вылить его тоже из бетона, а можно распилить вдоль пластиковые трубы, уложить их внахлест и закопать в землю у отмостки под уклоном.
А можно рядом с отмосткой закопать швеллер, предварительно покрасив его битумной мастикой. На четырех углах дома находим самый низкий уровень земли и в этот угол и отводим воду (схема 2).
Там от угла отмостки делаем в виде желобка отвод на 1,5 м, выкапываем лунку глубиной 50 см и засыпаем ее щебенкой. В процессе эксплуатации отмостки следим, чтобы желоб был пустой и не забивался землей, иначе сток не будет работать.
Посадка моркови 
Почву под нее готовлю с осени: на грядку вношу перегной, хорошенько разравниваю его, поливаю и сею семена горчицы. Когда она подрастет, землю перекапываю и оставляю в покое до весны.Посадку моркови произвожу в начале мая. Семена смешиваю с небольшим количеством песка и сею в подготовленные бороздки, просыпанные золой. Когда морковь дружно взойдет, я не тороплюсь ее прореживать (как делают многие мои соседи, жалующиеся потом на скудные урожаи этой культуры), а только удаляю сорняки и рыхлю между рядками. Прореживать же начинаю после того, как морковка наберет сок и станет пригодной для еды. Полив моркови произвожу по погоде, а вот подкормку делаю всего раза три-четыре за сезон, и ее рецепт - это еще одна моя «военная тайна». Готовлю я подкормку так: 100-литровую бочку набиваю скошенной между молодыми деревьями сада травой (если туда попадут одуванчики-не беда), заливаю ее водой и настаиваю в течение
2-    3 недель. Потом добавляю 200 г свежих дрожжей и настаиваю еще неделю (вооб- ще-то, чем больше содержимое бочки будет кваситься, тем лучше). Потом развожу
1    л получившейся подкормки в ведре воды и поливаю растения.
Запах, конечно, от такого удобрения стоит на огороде не очень приятный, зато урожай отменный.
Уход за лимоном мейера
Зимой в квартирах с центральным отоплением всегда очень сухой воздух, для его увлажнения ставлю около горшка миски с водой.] Лимон родом из влажных субтропиков, вот и стараюсь приблизить хотя бы немного домашние условия к его родным, природным. В принципе это самое уязвимое место у этого лимона. Если очень сухо и жарко, деревце может сбросить все листья.
Поэтому утром и вечером опрыскиваю растение водой, как и все другие мои цветы, кроме герани, которая этого не любит. Зато она хорошо борется с вредителями, на ней их никогда нет. Время от времени приходится обрывать с герани пожелтевшие листья. Я их использую для мульчирования почвы под лимоном.
Лимон Мейера хорош тем, что у него нет четкого периода покоя. Иногда на растении сразу и цветки, и зеленые завязи, и желтые плоды. Лимончики начинают появляться уже на 3-4-й год после посадки в горшок.
У лимона три волны роста. Первая, самая сильная
-    с марта по май, вторая - со второй половины июня по июль, третья, самая слабая
-    в сентябре-ноябре.
В период роста я делаю такие подкормки:
 Посыпаю почву золой и перемешиваю с верхним слоем.
 Растворяю 2 ч. л. суперфосфата в 3 л воды.
В 3-литровую банку кладу 1/2 ч. л. спитой заварки, доливаю кипятком и настаиваю 5-6 дней.
Развожу в 1 л воды 2 колпачка жидкой подкормки для рассады.
От вредителей использую очень сильное средство. Беру 100 г луковой шелухи, 100 г чеснока в шелухе, 100 г табачной пыли.
Заливаю все водой и кипячу
2    ч. Процеживаю, доливаю кипятком до 0,5 л. Затем тру на терке 1/10 куска хозяйственного мыла и перемешиваю его с раствором. Этим отваром протираю листочки лимона.
Поливаю лимон только отстоянной водой по стенкам горшка, пока в поддоне не появится вода. Но земля не должна закисать от избытка влаги - надо проткнуть ее штырем на всю глубину.
Уход за смородиной
 хочу рассказать о своей черной смородине. Ее у меня пять кустов, и я не знаю, куда девать ягоды. Продать в нашем аграрном крае - целая проблема, вот и кормим ими куриц. А чтобы ягоды были крупными и сладкими, а кусты мощными и здоровыми, рано весной (когда еще не весь снег сойдет) поливаю розовым кипятком из лейки по веткам и в центр куста - под корни.A еще четыре раза за лето заделываю вокруг них в землю картофельные очистки, которые специально собираю для этого. А осенью кусты обкладываю перегноем.
Уход за луком
Нужно обязательно избавиться от кислой почвы! Для этого перекопку производить осенью, внося перегной и золу (или известь). Короче, лук любит хорошо заправленную и рыхлую землю.
Сажать лук надо негусто. Схема посадки: 30 см между рядками, 15 см между луковками.
Полив производить часто, но только в первой половине вегетации (май- июнь).
Не допускать на грядку сорняки.
Рыхлить по мере образования корки на поверхности почвы.
Не затягивать со сроками посадки. Это важно! Иначе посадки пострадают от луковой мухи. Я сажаю лук 1 -2 мая.
 Убирать лук по залеганию 70% пера. По времени это конец июля - начало августа.
Дать луку вылежаться на гряде несколько дней (как минимум недельку).
Хранить семенной материал при температуре 18°, а тот, что на еду, - в холодном погребе при температуре от 0 до 2°.
Молодые деревья белить не рекомендуется до тех пор, пока они не вступят в пору плодоношения. Вместо побелки на зиму их укрывают ткаными материалами.

    Подкормка для капусты
Поэтому капусту подкармливаю так же, как и все овощи: 3-4 раза в течение июня и июля. Первая подкормка - коровяк (0,5 л навозной жижи на ведро воды). Вторая — травяной настой и 1 стакан золы на 10 л воды. Третья подкормка травяным настоем делается в середине июля. Четвертая подкормка - в середине августа, если есть в наличии нитрофоска: 1 ст. л. на 10 л воды.
Посадка крыжовника
 Поскольку посадку производили осенью, а молодые корни крыжовника очень чувствительны к перепадам температуры (могут погибнуть даже при -3°), то мы на зиму укрыли их толстым слоем опилок и торфа.
 Кстати, выбирая место для крыжовника, имейте в виду, что он светолюбив, засухоустойчив и не любит сырости: из-за повышенной влажности может заболеть грибковыми заболеваниями и даже погибнуть.
Весной рыхлим почву вокруг корней на глубину примерно 15 см и делаем первую азотную подкормку (на 10 л воды 1 ст. л. мочевины, расход: 5-10 л на куст).
Вторую подкормку (на 10 л воды 1 ст. л. мочевины и 2 ст. л. нитрофоски) вносим при распускании листочков. Третью - перед началом цветения (на 10 л воды 1 ст. л. сульфата калия), а четвертую - во время завязывания ягод (на 10 л воды
1 ст. л. нитрофоски и 2 ст. л. гумата калия). Так как у нас земля песчаная, то нам приходится летом делать дополнительные подкормки  перебродившим коровяком (1:10 с водой, расход 20 л под куст).
В засушливую погоду крыжовник нельзя поливать методом дождика и особенно холодной водой: он может заболеть. Поэтому мы льем только под корень и только нагретую на солнце воду. Осенью перед заморозками дополнительно под кусты подсыпаем торф  и окучиваем их слоем  примерно в 10 см. Весной. разравниваем землю, и все хлопоты начинаются сначала. 
Февральская баня
Размножаем мы крыжовник горизонтальными отводками. Весной выбираем из куста однолетние побеги, возле них делаем бороздки глубиной 10-15 см, нагибаем ветку, пришпиливаем ее к земле деревянной рогатиной, присыпаем землей и обрезаем торчащий над землей кончик, оставив одну-две почки.
 Поливаем слабенько - только чтобы увлажнить почву. Как только побеги отводков достигают в высоту примерно 10 см, мы их окучиваем слоем в 3-4 см. Второй раз это делаем (но уже более толстым слоем -в 10 см), когда они достигнут длины 15 см.
В конце сентября секатором отделяем отводки от маточного растения, осторожно, стараясь не повредить молодые корешки, выкапываем их из земли и определяем на постоянное место. Закапываем кустик в землю на две-три почки (внося указанные выше удобрения) и регулярно увлажняем почву до заморозков.
В конце февраля на спящую почку делаем для крыжовника банный день: кипятим воду, остужаем до 60-70°, переливаем в лейку, и обливаем кусты сверху.
Обрезку проводим ранней весной на второй год жизни куста. Укорачиваем каждый здоровый побег, оставляя три-четыре хорошо развитые почки. Слабые тонкие побеги вырезаем полностью. В последующие годы (до начала плодоношения) у основания куста удаляем однолетние прикорневые побеги, снова оставляя лишь три- четыре хорошо развитых и удобно расположенных. Отсекаем и те ветви, у которых снизилась продуктивность, и почерневшие концы прошлогодних побегов (это означает, что они были поражены американской мучнистой росой).
Для профилактики мучнистой росы в период распускания почек мы обрабатываем кусты 1%-ным раствором кальцинированной соды с добавлением раствора жидкого хозяйского мыла (40-50 г на 10 л воды).
Если же эта напасть все- таки появилась на крыжовнике, опрыскиваем его настоем из прелых листьев и соломы (или сенной трухи). Готовим его так: в кастрюлю кладем сырье, заливаем водой (1:3) и ставим в темное место на пять дней. Перебродивший настой процеживаем, снова разводим водой (1:3) и пускаем в дело.
Или же опрыскиваем раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды с добавлением 50 г хозяйственного мыла).
Аджика
•    2 кг спелого крыжовника залить кипятком, чтобы он покрыл ягоду, дать закипеть, откинуть на дуршлаг, затем протереть, удалить жмых и косточки. Готовую массу выложить в посуду для варки, добавить измельченную головку чеснока, 2 измельченных острых перца, 1 ст. л. хмели-сунели, соль, сахар по вкусу. Дать массе закипеть и, помешивая, варить на медленном огне 20 мин. до упаривания. Затем в горячем виде разложить по банкам, закупорить и укутать до полного остывания.
Соус
для мясных блюд
•    200 г крыжовника залить водой и варить 3 мин. Затем протереть через сито, смешать с 1 ч. л. крахмала, 50 мл фруктового вина, 1/2 ст л. сахара, вскипятить и посолить по вкусу (можно добавить специи -1 ч. л. хмели-сунели).