Нужно следить за тем, чтобы вода не мутнела, подливать по мере необходимости, постоянно оставляя на уровне 3-5 см.
В конце апреля приступаю к высадке на участок. Выкапываю просторную яму, на дно насыпаю щебня или гравия, вставляю в яму дренажную трубу для полива, добавляю ведро перегноя, банку золы и немного грунта.
Перемешиваю, туда же кладу опавшие листья, насыпаю конусом чистый грунт, и только потом опускаю саженцы, засыпаю грунтом, уплотняю и поливаю.
Высадив саженцы в открытый грунт, нужно помнить о том, что молодые листочки очень чувствительны к обжигающим лучам солнца. Поэтому первые 2-3 недели над каждым саженцем устраиваю легкое притенение. Как правило, саженцы приживаются достаточно хорошо. Нужно помнить о том, что полив должен быть регулярным, обильным, но не частым. В первую зиму нужно тщательно укрывать молодые побеги и прикорневую зону. В дальнейшем формируем куст как обычно.
Уход за малиной
К проволоке шпалеры, на которой размещалась малина, было подвязано не множество мелких молодых прошлогодних стеблей, а несколько мощных, удаленных друг от друга кустов высотой более метра, напоминающих молодые саженцы сливы, с большим количеством веточек (рис. 1).
Интервал между такими стеблями (кустами) составлял примерно метр, обеспечивая хорошее освещение солнцем и проветривание между растениями.
Стебли (побеги) в ряду подвязывались к толстой проволоке шпалеры с обеих сторон на высоте побегов попеременно в шахматном порядке. Один стебель (побег) - на одну сторону, второй - на противоположную, и т.д. Расстояние между металлическими столбами в ряду - 5-6 м, ширина двухрядной шпалеры - 60 см.
Шпалера размещена вдоль границы с соседним участком. Почва под малинником вся замульчирована скошенной травой (сеном), выполотыми сорняками, вырезанными прошлогодними ветками малины, измельченными секатором, а также другими органическими и растительными остатками слоем 15 см. Весь вегетационный период малинник пополняется этой мульчей, которая способствует улучшению водно-воздушного и температурного режима, а также служит хорошей органической подкормкой. Все правильно: в природе малина кормит сама себя посредством своих же отмерших остатков.
Мощные кусты
Хозяин участка вкратце поделился со мной своим опытом формировки кустов. Каждый год он до середины июля сильные молодые стебли малины (побеги текущего года) прищипывает - обрезает верхушки на 10-15 см (рис. 1). Ненужные стебли возобновления, порослевые побеги вырезает. В первую очередь удаляются отпрыски слабые и растущие группами. Остаются только наиболее сильные, перспективные - для последующей формировки куста.
Через несколько дней из пазушных почек оставленных сильных молодых стеблей (побегов) появляются дополнительные новые ростки, которые к осени развиваются в веточки почти по всему стеблю. В таком виде разветвленный стебель (побег) на зиму пригибается к земле до весны. Отплодоносивший (взрослый) куст вырезается под корень.Остаются под зиму на замену 3-5 самых сильных, крепких и мощных стеблей, из которых весной оставляются 1-2 наиболее развитых.Расстояние между стеблями увеличивается до 1 м, что обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха вокруг каждого куста и достаточную их освещенность солнечным светом, что благотворно влияет на развитие малины.
Весной перезимовавшие молодые стебли поднимаются с земли и подвязываются к проволоке шпалеры, сломавшиеся от тяжести снега и недоразвитые удаляются. На оставшихся (1-2 шт.) уже не обрезаются верхушки основного стебеля (так как они были обрезаны прошлой осенью), а укорачиваются образовавшиеся прошлогодние дополнительные боковые ростки, веточки (рис. 2). 
Малиновое вино
•    Перебранные, но не мытые ягоды (4 кг) разминаем и помещаем в 10-ли- тровую бутыль для брожения. В отдельной посуде кипятим воду (4 л) и в кипящую засыпаем сахар (1,2 кг). Остывший сироп вливаем в бутыль с ягодами, которую закрываем пробкой с гидрозатвором. Через 4-5 дней сливаем вино с осадка и держим в теплом помещении еще 2-3 дня. Затем переносим в холодное место. После отложения осадка разливаем вино по бутылкам и укупориваем пробками. Храним в погребе не более одного года - выдержка малиновому вину не нужна.
тания. 
Уже третий год я сею морковь новым методом, и каждый раз получаю хороший урожай, а до этого она у меня очень плохо всходила, я пересевала по несколько раз. Семена я купила французские - Скарла по б гривен (сажаю их каждый год) и наши-Лосиноостровская за 1,5    гривны. Мой новый метод заключается в замачивании семян, завернутых в два слоя марли, в теплом (60°) отваре крапивы на б ч. или на ночь. Затем марлю отжимаю и кладу на тарелку, заворачиваю в пленку.
Через несколько дней семена начинают проклевываться. Жду, когда ростков станет побольше, промываю и подсушиваю на воздухе 2-3 ч., чтобы удобно было сеять. Скарла продавалась обработанная, зеленая, и я не стала ее замачивать. Сеяла ее в мае вместе с луком-саженкой, потому что они защищают друг друга от вредителей (морковной и луковой мухи).
Сделала бороздки глубиной 3 см, посыпала их компостом, древесной золой и полила обильно водой, сверху посыпала песком: на него хорошо раскладывать проросшие и обычные семена моркови.
Старалась укладывать их на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы потом меньше прорывать, но не всегда это получалось - уж слишком кропотливая работа. Засыпала опять сверху песком, потом землей, утрамбовывала плоской стороной сапы. Расстояние между рядами моркови - 20 см, после двух морковных рядов - ряд лука, потом проход 30- 40 см, затем снова посадки. Под лук сыпала золу и поливала водой.
Еще я уже несколько лет сажаю вокруг грядки черно- бривцы (бархатцы), календулу и настурцию, эти цветы являются лекарями почвы, уничтожают нематоду и защищают овощи от вредителей. Кроме того, грядки всегда в цветах.
Дерево одно, сорта разные
Приобретенные новые саженцы я прививаю в крону взрослого дерева, чтобы быстрее испытать сорт на зимостойкость, устойчивость к болезням, а также определить вкусовые качества плодов. К тому же в конце лета такое дерево-сад, когда на нем созревают разные по внешнему виду плоды, выглядит более чем оригинально. Урожай на такой груше всегда отменный за счет хорошего опыления.
Саму прививку делаю либо методом улучшенной копулировки, либо в расщеп на сеянки местной груши-дичка на высоте 10-30 см от земли. Совместимость привоя с подвоем отличная, саженцы хорошо растут и быстро вступают в плодоношение.
При посадке груш на постоянное место я делаю яму 50x50x50 см, в нее кладу 3 ведра перегноя, 1 ведро доломитовой муки, 1 ведро песка, 1 л золы, а также по 0,5 л суперфосфата и хлористого калия. Все хорошо перелопачиваю, делаю холмик, ставлю на него саженцы, расправляю корешки и присыпаю плодородной почвой, заглубив корневую шейку на 3-5 см. Затем вокруг стволика в радиусе 30 см делаю поливочную лунку, в которую выливаю 5 ведер воды. Зачем нужен такой потоп? А чтобы намокшая земля хорошо облепила корешки. И в течение месяца землю поддерживаю во влажном состоянии.
Жидкий дым и птицы-помощники
Саженцы хорошо приживаются при посадке как весной, так и осенью. В первом случае во время набухания почек опрыскиваю деревья от парши и плодовой гнили бордоской жидкостью или хлорокисью меди, а от мхов-лишайников - железным купоросом. По этой же причине ранней весной сгребаю и сжигаю листья. А вот против вредителей применяю настой чистотела и чеснока с добавлением нескольких капель жидкого дыма для копчения. В борьбе с всевозможными букаш- ками-таракашками мне помогают и птицы, живущие в скворечниках, установленных мною по есему периметру участка.
Ранней весной делаю санитарную обрезку ветвей, а также провожу снижение кроны деревьев за счет обрезки центрального ствола на определенной высоте на сильную боковую ветвь. Все срезы, трещины и дупла замазываю раствором глины и коровяка (2:1) с добавлением медного купороса.
Я уже давно убедилась, что раны, покрытые такой «болтушкой», заживают намного быстрее, чем смазанные садовым варом.
Весной, чтобы избежать разлома дерева под тяжестью урожая, связываю противоположно направленные ветви капроновой веревкой (или проволокой), подложив под нее кусочки покрышки, чтобы не повредить кору. Некоторые скелетные ветви скрепляю тонкими скобами. В мае деревья неоднократно поливаю, а в июне полив совмещаю с подкормкой навозной жижей по кроне деревьев, чтобы повысить запас питательных веществ для налива плодов в летний период. В бочку с настойкой, кроме кроличьего навоза и куриного помета, добавляю 100 г дрожжей или буханку черного хлеба, чистотел, чеснок, одуванчик, крапиву, пижму, листья и ветки бузины и черемухи, которые придают жидкости отпугивающий эффект для листогрызущих.
Летом не забываю про поливы, рыхление почвы совмещаю с удалением сорняков с помощью плоскореза, а в июле провожу обильный полив, чтобы почва промокла на глубину до 50 см.
В сентябре укорачиваю однолетние ветки: большие приросты - на 1/2 длины, короткие - на 1/3. Раз в два года под плодоносящие груши в радиусе кроны рассыпаю по 1 ведру доломитовой муки, 1 л золы, по стакану суперфосфата и сульфата калия, затем рыхлю почву или мульчирую перегноем.
Это повышает зимостойкость дерева, а плоды становятся слаще на вкус и меньше подвержены порче.
В октябре белю стволы раствором извести с добаелением глины и медного купороса. Штамбы деревьев укутываю в «одеяла» из разрезанных вдоль пластиковых бутылок без горлышка и дна для защиты от грызунов, а скелетные ветви прикрываю лапником для защиты от морозобоя.
Вкратце о сортах
Из ранних хочу выделить Московскую, Бергамот летний, Тонковетку и Скороспелку.
Также радуют хорошими урожаями среднеспелые сорта: Верная, Лада, Чижовская, Нарядная, Ефимова, Видная. Зимостойкость у них очень хорошая. Но больше всего я довольна осенними сортами. Это Памяти Яковлева, Памяти Жегалова, Среднерусская, Отрадненская, Мраморная, Москвичка. Срок потребления их в свежем виде до середины ноября.
Секрет здоровой капусты